Радиоуправляемые модели. Покупные и своими руками.

[Джон]

Ром, а их полёт моделировать сложно. Слишком много всяких факторов (например сквозняк, или конвекционный поток от батарей, турбуленции от пролетевшей мухи) надо учитывать.

[RXL]

Да не, в программе есть похожие параметры: скорость и направление ветра, скорость турбулентных потоков, скорость восходящих потоков. Не знаю, как у них с дисперсностью - надо попробовать на больших параметрах полетать.

Мухи точно не влияют. Мой вертолет - такой хороший вентилятор, что в полуметре под собой сдувает все легкое

[RXL]

Вчера купил стеклоткань Т-10. Там же у продавцов посмотрел образцы застывшей эпоксидки. Питерская смола с неким отвердителем дает совершенно прозрачную, почти бесцветную, стеклоподобную отливку (поверхность "на ощупь мягкая", но твердая).

[Ochkarik]

насчет эпоксидки.... в свое время занимался в авиамодельном кружке - имел с ней дело много раз)
в качестве подстилающей поверхности во время работы использовали лавсановую пленку - эпоксидка от нее отлипает (но только после полимеризации).
а в качестве наполнителя для жесткости (сама эпоксидка очень хрупкая) - использовали стеклоткань, и что мне больше всего нравилось - углеволокно (не знаю можно ли его где то сейчас раздобыть).
из смеси эпоксидки и углеволокна делали винты для кордовых моделей - разломать такой руками невозможно) невероятно крепкая штука получается. и вид после шкурки очень эстетичный)). а на стеклоткани - корпуса и прочее прочее...
по поводу ядовитости - говорят ядовита(хотя смотря с чем сравнивать), облизывать не стоит, хотя и не помрешь от этого... но никакой пищи в ней хранить не надо - это точно)

PS один раз клеили на эпоксидку с бинтом - пробку радиатора на машине) на четверке))) от безвыходной ситуации на даче.... кончилось тем что два года после этого ездили)

PPS блин, навеяло ностальгию))) как в тушино с модельками кордовыми ездили) на весь день, с чаем в термосах и бутербродами) лепота...


ГЫ) углеволокно теперь карбоном звать))) а я то думал...

[RXL]

Стеклоткани и угольные ткани сейчас в ассортименте. Углеткань, правда, дорогая и найти ее сложнее, зато она легче.

[Ochkarik]

RXL, она и в то время недешевая была... углеткань в руках не держал, в вот просто волокно - откуда то доставали понемногу. дом пионеров однако ж был))) кажется даже раз на свалке тушинского аэродрома нашли)))
а так в большинстве - стеклоткань.

[RXL]

Люсь, поищи другие инет-магазины. Например, китайские. Покупка и почтовая доставка из-за бугра зачастую много дешевле, чем у местных покупать. У буржуинов и китайцев хоббийные магазины хорошо развиты.


Сделал первый эксперимент со стеклопластиком. Пока просто отрабатываю технологии. Пропитал кусок стеклоткани и обернул вокруг полиэтиленового цилиндра, смазанного вазелином - завтра буду смотреть, что получилось.
Проделал отжиг ткани для удаления технологических покрытий (возможен парафин) и удаления адсорбированной воды: т.к. кусок ткани небольшой, то просто прогрел его зажигалкой - был дымок, похожий на парафиновый.
Место для пропитки ткани: у меня есть кусок тонкого (0.2) алюминиевого листа - просто тонко смазал вазелином, а после работ смыл это дело водой и мылом (счистилось 99% налипшей смолы).
Дегазацию провел, но в эффективности сомневаюсь: как и положено, на поверхности образовалась пена, которая оседает при снятии разряжения, но никуда не девается. Конечно, в основной массе смолы пузырьков стало меньше, но очень долго это происходит. Проделал дегазацию чистой смолы и еще раз после добавления отвердителя. Сдается мне, для пропитки ткани это не обязательная операция, а вот для литья - обязательная.
Ну и выпуск пузырьков при наложении ткани. Нужен доп инструмент: маленький валик для прокатки, маленький шпатель для намазывания и перчатки, чтоб не мазаться вазелином и долго не отмываться.

На неделе инструментик хороший прикупил для обработки (не только стеклопластика, но для него тоже подходит): Dremel 300 с гибким валом - граверовочная машинка с огромным выбором насадок (насадки отдельно покупаются) для резки, сверления, шлифования, полировки и гравировки.

[RXL]

Ускорил полимеризацию: т.к. пробная ткань было обернута вокруг пластика (цилиндрический стакан), то залил в стакан кипятка. За час исчезла липкость наружней стороны.
Уже снял его с "формы", осмотрел и взвесил. Масса 7.3 грамма. Размер грубо Ф39 х 76. Клеил с нахлестом примерно 90 градусов цилиндра. Думаю, после обрезки получится длина 60 и вес около 6 грамм. Многовато, учитывая, что я собираюсь делать детали для вертолета (в плане пространственная деталь габаритами 70х40х30 и весом 1.5-2 грамма). Смолы слишком много: снаружи в некоторых местах наплывы (теряется текстурность стеклоткани и появляется гладкость), а внутри цилиндра вся поверхность гладкая. Прикидываю, что смолы надо раза в два меньше. В идеале - 70% стекла и 30% смолы, но это фабричный идеал, а мне хотя бы 50/50 достичь.
В планах тест по упрощенной вакуумной технологии. Это примерно так (прочитано в инете): пропитанная ткань укладывается в форму, сверху кладется полиэтиленовая пленка с множеством тонких отверстий, потом волокнистый материал и все это помещается в не дырявый полиэтиленовый пакет, в который "подается разряжение". Давление прижимаемых слоев выдавливает лишнюю смолу, которая впитывается волокнистой прослойкой.


Добавлено через 37 минут и 50 секунд:
Пересчитал поверхностую плотность с учетом нахлеста - получилось всего 65 мг на 1 см кв. Это уже оптимистичнее.

[Dale]

Возможно, самодельный гетинакс окажется легче самодельного текстолита. Я в свое время изготавливал из него много всякого, например, катушки для сильноточных дросселей. Конечно, в данном случае вес для меня не играл роли, но помню, что получались они очень легкими.

Вместо стеклоткани пропитывал эпоксидкой бумагу или тонкий картон. Эпоксидку разогревал, от этого у нее повышается текучесть - и пузыри выходят быстрее, и пропитывает хорошо, и излишки стекают достаточно резво.

[RXL]

Я сомневаюсь, что в моем случае бумага заменит ткань.
Основные нагрузки на конструкцию - при падении и ударе о препятствие, а в нормальном полете они существенно меньше. По этому прочность очень важна. И жесткость нужна. И нужен минимальный вес (например, штатный двигатель весит 5 грамм, аккумулятор - 4 грамма, плата управления - 4 грамма, подшипники - 1 грамм, полная взлетная масса вертолета со штатными деталями - 27 грамм).
Начинал я с готового электротехнического текстолита толщиной 1 мм: прочность более чем, а вот вес сильно избыточный. Нефольгированный электротехнический текстолит толщиной 0.5 мм не купишь иначе чем килограммами (куда я его буду девать?), а фольгированный в магазине стоит каких-то непонятно больших денег. По этому хочу сам формовать. Ткань подобрал именно конструкционную - плетение не полотняное, как на электроизоляционной ткани, а сатиновое - оно дает меньше складок при объемной формовке и прочность выше.

Но есть у меня деталь, где тонкая бумага может заменить ткань - капот. В оригинале он сделан из полистирола где-то 0.1-0.2 мм и легко ломается. Пусть пропитанная бумага тоже будет ломаться, но если производство будет просто и дешево, то я их смогу пачками стругать.

[Dale]

Конечно, речь не о несущих конструкциях, а о декоративных корпусных деталях вроде капота. Хотя если армировать тот же капот изнутри тонкой проволокой, возможно, прочность возрастет при незначительном увеличении веса. А если положить в смолу немного меньше отвердителя, то пластик получается эластичнее, менее хрупким. Есть шанс, что при ударах будет пружинить, а не ломаться.

[RXL]

И так, первый тест после обрезки и грубой шлифовки: цилиндр Ф40х49, толщина стенок 0.5-0.7 мм, вес 4.2 грамма. Если еще подшлифовать, можно до 3-х грамм уменьшить. Чтоб добро не пропадало, вырежу из него временное шасси для вертолета, а то летать не могу.

[RXL]

Опробовал вакуумную технологию. Работает, однако!

На жесткую поверхность (она должна символизировать форму) уложил слой тонкого полиэтилена, пропитанную смолой стеклоткань, слой перфорированного полиэтилена (много-много маленьких отверстий, проделанных иглой), слой грубой ваты, поместил это в пакет из более толстого полиэтилена, ввел туда трубку и заклеил вход скотчем. Источником разряжения был насос и крышки (производитель: http://istokpkf.ru/tovar/nwk_1.html). Нашел металлическую трубку, согнул ее под 90 градусов, в крышке просверлил отверстие и вклеил трубку. Литровая стеклянная банка выступала в роли ресивера.

Крышка долго лежала, резина задубела и часто пропускала. Но мне все же удался эксперимент. На выходе получилось следующее: нижний слой гладкий, но рельефный и повторяет неровности формы; верхний слой очень рельефный - смола отсосалась и остался минимум. Вырезал полоску 74х6.5 и измерил: толщина 0.4 мм, вес 0.2 грамма. Подсчитанная по замерам плотность получилась около 1 гр/см³, что неверно, т.к. сказывается рельеф. А вот поверхностная плотность впечатляет: 42 мг/см².

[Dale]

Как только немного подрастет, попробуйте отдать его в музыкальную школу:

http://www.youtube.com/watch?v=ToACDIXTzo0&feature=player_embedded

[RXL]

Извращенцы

[RXL]

Для творчества обзавелся пластилином (не крашенный - цвета замазки, продается килограммовыми брусками), шпатлевкой и ПВА. Хочу отработать технологию изготовления модели в пластилине и отливке по ней формы из шпатлевки. По форме потом буду клеить стекловолокно под вакуумом.

Пластилин в руки со школы не брал. Приятная штука.

Конечно, с первого раза фигня какая-нибудь получится, но я не рассчитываю, что все сразу будет получаться - сперва нужно отработать технологии, посмотреть, где что будет не так, как замешивать, чем смазывать, чтобы не слипалось и т.д. Интересно же...
Пока замахнулся на шасси. В перспективе буду делать новую раму для вертолета (под новый нештатный двигатель). Раму тоже хочу сделать нетипичную для RC-вертолетов (обычно она состоит из двух пластин с множеством вырезов, соединенных втулками и винтами).

[RXL]

Со шпатлевкой пока плохо получается: очень долго сохнет, пока не высохнет легко крошится и ломается, плохо получаются мелкие рельефы (радиусы ~1 мм и углубления шириной порядка 2-3 мм). Работать еще и работать.

Пока вот с глиной пробую — снимаю слепок с объемной детали.

А так выглядит сама деталь (капот вертолета):

[Dale]

Главное - не показывать Каспарову

[RXL]

А разве что-то напоминает? Разве только что-то фаллическое...

Капот - штука не жесткая и слепок немного неточно его повторяет. Позже буду доводить и "дорисовывать" нужные ребра для жесткости.

Глина мне понравилась много больше пластилина. И приятнее на ощупь, и не прилипает ко всему, и форму лучше держит. Но нужно поддерживать влажность, много разминать для пластичности и грязное это дело.
Нашел сайт по глине: http://glina.teploruk.ru/

[Dale]

А разве что-то напоминает? Разве только что-то фаллическое...

В точку!

Причем конкуренты уже обошли: http://www.yapfiles.ru/show/37877/a5e23f1e0173599f5dc415bbf7ca9558.flv.html

[zubr]

RXL, а не проще использовать папье-маше в качестве формы, только не внутренней, а внешней.

[RXL]

А как я буду клеить по обратной форме?

[Джон]

Ром, а гипс?

А как я буду клеить по обратной форме?

Два раза сделать.

[zubr]

Так же как и по наружной. Но даже если это проблематично, то можно сделать качественную форму из той же глины, используя папье-маше:
1. Создаешь папье-маше.
2. Аккуратно разрезаешь по максимальному периметру.
3. Внутреннюю поверхность 2 полуформ из папье-маше покрываешь водостойким лаком.
4. Заполняешь 2 полуформы полужидкой глиной (манная каша).
5. По мере усыхания глины добавляешь свежую до краев полуформ.
6. Соединяешь полученные глинянные полуформы.

[RXL]

Не, по внутренней клеить много хуже. Во-первых, не удобно. Во-вторых, у меня деталь вся ломанная и клееная-переклеенная и внутренний слепок легче будет выправить. В-третьих, я хочу по этому слепку клеить стеклопластик под вакуумом - с вогнутой поверхности равномерно отсосать воздух и обеспечить прижим значительно сложнее.

[Ochkarik]

может пригодится...
скульпторы используют воск при отливе из бронзы. (как дешевый вариант)
с пластилина снимают первую форму - фрагментами.
в первую заливают расплавленный воск(температура низкая, плавится на плите в кастрюльке).
причем восковка - "без начинки" - только оболочка толщиной 2-3 мм. воск заливают и тут же выливают - остаются только стенки(бронза дорогая, да и вес иначе большой).
восковку разрезают, заполняют внутреннюю часть  гипсом с песком на иголках (иголки чтобы после выпаривания воска внутренняя форма не сместилась относительно внешней)
по восковке - делают вторую форму уже с большим количеством песка и проволоки, уже  без швов, иначе бронзу не будет держать.
потом из последней формы воск попросту выплавляют-выпаривают. (правда последняя операция в муфельной печке)
остается сложная форма с толщиной стенок для бронзы порядка 3-5мм.
потом  в последнюю форму заливают бронзу)

плюсы воска- легко заливать - легко обрабатывать, мелкие детали он вполне повторяет. можно резать восковку на фрагменты потом склеивать/сваривать. работать почти как с пластилином.
ну и главный плюс - первая, оригинальная гисповая форма остается в целости, с одной модели можно сделать несколько одинаковых восковок.
описал целиком, но вдруг что нибудь пригодится)

PS пардон если повторяюсь, не помню писал уже или нет о этом методе(

[RXL]

Еще раз повторю: глина — классная вещь! По мере высыхания у нее меняются свойства. Влажную можно лепить, через день-два можно дорабатывать соскабливанием и мокрым пальцем, а еще через день - отлично полируется твердым гладким инструментом (поверхность уплотняется и делается гладкой, блестящей и с насыщенным цветом).

Полетал вчера. Вот видео (удалю через неделю):
удалил

[Ochkarik]

посмотрел видео....
все думал что же такое 3D на вертолетах....
сижу в задумчивости.... это что то против законов физики))))

[RXL]

3D - это коллективный шаг. Шаг - это угол атаки лопастей ротора.

У вертолетов с автоматом перекоса (АП) есть два вида управления шагом: циклический и коллективный. У 3D-вертолетов используются оба.

Циклическим управляет автомат перекоса. Сервоприводы (у 2D вертолетов их обычно два, а у 3D - 3 или 4) задают статический перекос тарелки АП. Внутри АП стоит подшипник. Верхняя вращающаяся часть тарелки соединена рычагами с лопастями ротора. Это все нужно для того, чтобы на разных положения лопасти на окружности был разный шаг. Используется для крена и тангажа.

Коллективный шаг - это когда все сервоприводы синхронно изменяют положение тарелки АП вдоль оси вала, не меняя ее наклона. Нужно это для быстрого управления тягой и для реверса шага (отрицательный угол наклона лопастей). Система двигатель-редуктор-ротор очень инерционна и управлять тягой только меняя обороты двигателем было бы очень медленно - вот и используют для этого управление шагом. А отрицательный шаг позволяет летать вверх ногами и использовать авторотацию для аварийной посадки.

Ротор вертолета работает совсем иначе, чем винт самолета. У самолета на все лопасти действуют одинаковые силы, а у вертолета в каждом секторе плоскости вращения ротора силы разные. От того они так хитро и летают.

В качестве теории рекомендую (очень доступно): http://forum.rcdesign.ru/f19/thread70404.html



Добавлено через 7 часов, 32 минуты и 19 секунд:
Кстати, на видео семисотка - электрическая модель, с ротором диаметром около двух метров.

[Алексей++]

Зачётное видео. Нет слов

Добавлено через 2 минуты и 35 секунд:
а кадры , где 3:25, - это верхний винт в обратную сторону пускается так быстро что ли? Или что за хитрость такая