Эпоксидку можешь купить в строительном или хозяйственном магазине. В России ее производят в Питере и в Дзержинске. Качество и внешний вид, в основном, зависят от отвердителя.
Я как раз сейчас собираюсь осваивать работу со стеклопластиком и начитался разного
Прежде всего для литья нужно изготовить разъемную форму. Ходовой материал - пластилин и шпатлевка - все это есть в магазинах.
Нужна гладкая ровная поверхность, которую не жалко испачкать, но и которая не впитывает жир и воду: стекло, металлический лист, лакированное полированное дерево и т.п. Смазываешь жиром. Кладешь зеркало лицом вниз и тоже смазываешь жиром (например, вазелином). Плотно облепляешь его пластилином - обратную сторону и с боков. После надо аккуратно снять слепок, чтобы он не деформировался. Для прочности можно прилепить в нему лист чего-либо толстого (хотя бы 1-2 мм). Слепок должен точно повторять поверхность дна и боков, а также (!) иметь широкие края вокруг зеркала. Если не вышло, то делай заново. Поиграй с толщиной пластилина и его температурой (на холоде он становится тверже).
В форму отливается шпатлевка. Гипс не стоит - он сильно усаживается, а нужна точная копия поверхности. Рекомендуют для поверхности отливок шпатлевку Ветонит, а для наполнения серцевины толстых форм - Ротбанд. В очень толстые слои шпатлевки - порядка 1 см и более - стоит положить строительный бинт (пластиковая сетка) для укрепления. Шпатлевка, в зависимости от толщины, застывает сутки или более. Шпатлевку замешивать до состояния густой сметаны, смазывать ею тонким слоем стенки формы, а потом заполнять форму полностью и даже с краями!
Скажем, отливка получилась. Она не должна крошиться под руками: либо воды было много, либо еще не просохла, либо шпатлевка некачественная. Можно добавлять в шпатлевку немного гипса (~5%) - такой состав быстрее схватывает. Для прочности можно добавлять клей ПВА. Если все таки сыпется, то поверхность готовой отливки можно укрепить: обдуть и смазать укрепляющим составом — клеем ПВА или эпоксидкой, разбавленной 5-10% спирта — и дать просохнуть сутки в тепле (если найдется тепла 30-40 градусов - еще лучше). Получится "шляпа". Торцы "полей" нужно аккуратно зашкурить.
Долго, но творчество требует терпения и жертв...
Теперь надо отливку смазать вазелином и налепить на нее пластилин. Теперь пластилин — не слепок, а именно наша будущая оправа. Можно делать по чистовому (т.е. поверхность и толщина пластилина должны точно повторять будущее изделие), а можно сделать черновую болванку (потом, после застывания смолы, ее придется обрабатывать). Не забывай про крепление! Толщина пластилина не должна быть менее 1 мм (лучше - не менее 2 мм).
Теперь нужна какая-то плоская посудина, куда будет заливать шпатлевку. В ней будем делать нижнюю часть формы. Высота — не менее высоты отливки + пластилина + 1 см. Лучше всего если она из пластика - легче будет очистить.
Форма у нас должна иметь отверстия: одно для заливки смолы и несколько — для выпуска воздуха и излишков смолы. Если форма одноразовая, то отверстия можно сделать где угодно. Если многоразовая, то отверстия должны образовываться между частями разъемной формы, но находиться должны "сверху", чтобы смола не вытекала. Отверстия можно сделать во время изготовления формы - подложив подходящие палочки, спички или еще что. А можно после пропилить или просверлить.
Пластилин и верхнюю часть формы смазываем тонким слоем вазелина. В посудину нужно уложить какие-нибудь предметы, которых не жалко — на толщину будущей формы — они будут поддерживать пластилин до застывания формы, но так и останутся внутри. Например, брусочки дерева. Разведи шпатлевку. Смажь пластилин тонким слоем. Аккуратно установи его в посудину. Пристрой палочки (что для литьевых отверстий). Аккуратно заливай шпатлевку: она не должна пузыриться и должна покрыть пластилин и боковую часть верхней части формы (смазанные вазелином!).
Ждем сутки и аккуратно достаем верхнюю крышку и пластилин. Об укреплении формы я писал выше.
Думаю, что правильнее было бы делать литьевые отверстия в верхней части формы, т.к. она отвечает за внутреннюю часть оправы и безобразия, оставленные срезанием литьевого облоя, будут не видны.
В итоге, после снятия пластилина, должны получиться две половинки, которые должны плотно сходиться, как кастрюля и крышка
Перед литьем смолы форму надо очистить от мусора и смазать тонким слоем разделителя. Для серьезных занятий рекомендуют специальные воски, но думаю, что вполне можно обойтись жиром или тем же вазелином.
Теперь готовь смолу. Рецептура прилагается к упаковку или посудине. Обычно отвердителя необходимо 10%. Прикинь объем будущего изделия и замешай смолы немного больше (есть ограничение - не более 200 грамм на емкость, т.к. при полимеризации выделяется тепло, которое катализирует полимеризацию и может случиться цепная реакция с разогреванием и закипанием смолы и быстрым ее отверждением). Посуда для замешивания - гладкий пластиковый стаканчик, лучше всего - полиэтилен. Тогда можно будет потом удалить из него застывшие остатки помяв стакан в руках. Работать лучше в перчатках, чтобы не перепачкаться - смола очень липкая.
Сперва наливаешь в стакан смолу, потом добавляешь наполнители и все это тщательно перемешиваешь до однородной массы. Если смола очень густая, то можно добавить не 1..5% спирта. Хорошо бы провести дегазацию (об этом ниже).
Теперь добавляешь отвердитель в предписанном инструкцией количестве и снова перемешиваешь. На этой стадии делать все надо достаточно быстро - не более 10 минут. Смола загустевает постепенно и через 30-60 минут уже схватывается, а для литья нужна жидкая смола. Опять хорошо бы сделать дегазацию.
Дегазация.
При замешивании в смоле образуется много пузырьков воздуха. Во-первых, они будут мешать смоле затекать в форму, а во-вторых, они образуют каверны и раковины, что снидает прочность и может испортить внешний вид.
Нужен откачивающий насос и посудина, в которую врезает стаканчик с разведенной смолой. Я вышел из положения так: лет 6-7 назад по случаю был преобретен набор для "быстрого и многоразового" консервирования из крышек с резиновыми прокладками и резиновым клапанов в центре и насоса к ним. Еще не опробовал со смолой - на днях проверю.
Смола готова. Форма покрыта разделителем. Смажь смолой всю поверхность форма и входное литьевое отверстие. Собери форму, установи в рабочее положение и заливай смолу. Если отверстия сделаны правильно, то смола вытеснит воздух и начнет вытекать из выпускных отверстий.
Через час форму можно перемещать. Например, поместить в теплое место. Оптимальная температура — 40-60 градусов, но не выше — тогда большая часть полимеризации закончится через пару часов и качество будет выше. При комнатной температуре потребуется раза в 4 больше времени. На холоде смола вообще не застынет.
90% прочности изделие получит через 72 часа, а полная прочность придет недели через две. Т.е. доставать отливку надо через 1.5-2 суток и сразу обрабатывать: срезать облой, подгонять под зеркало, устанавливать крепление (если предусмотрено), подшлифовывать и полировать. Так же можно нанести краски, покрыть (только внешнюю сторону!) еще одним тонким слоем клея, просушить сутки и потом также подрезать, шлифовать и полировать.
Уф...
Вот — примерное описание кустарного литья смолы. В сети можно найти немало других инструкций. Я описал своими словами.
